ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Исаков В.З  Город над плесами

Селигер - один из первых внутренних водоемов страны, где появились пароходы. Это служило предметом особой гордости осташей. Первый пароход „Осташ” вышел в озеро в 1847г. Однако ходил „Осташ” недолго. У него отказало управление, что вызвало немало насмешек со стороны шкиперов парусного флота.

После этого инцидента „Осташ” исчез. Но развитие пароходства на Селигере, конечно, не остановилось. В начале XX в. по озеру ходило несколько маленьких пароходов, капитанами которых были сами владельцы.

Позднее появились теплоходы „Селигер”, „Осташков”, „Селижарово”. Их топили дровами. Каждый теплоход „съедал” за лето множество дров, которые на весельных лодках привозили крестьяне ближних деревень. У каждого владельца был свой причал. Расписаний не существовало, пароходы отправлялись по мере того, как собирались пассажиры.

Напоминанием о том времени служат лишь сохранившиеся еще кое-где старые, доживающие свой век бревенчатые причалы. На смену им по всему озеру пришли строгие и долговечные причалы из бетона и стали. В Осташкове построены прекрасная пристань, набережная, речной вокзал. Каждое утро отсюда отправляются в очередной рейс современные комфортабельные теплоходы „Лиза Чайкина”, „Алексей Родин” и другие, скоростной теплоход „Заря”. Вьются чайки за кормой. Звучит музыка. И тот, кто плавал по Селигеру и Верхневолжским озерам на теплоходе, не забудет этого никогда.

ПО ОСТАШКОВУ

С именем каждого города невольно связан какой-нибудь образ. Историческое предание. Живописное место. Воспоминание, навсегда запавшее в душу. При имени Осташкова вспоминаются стихи Ф. И. Тютчева:

В солнечный день из тихих далей лежащего вокруг плеса Осташков похож на старинную гравюру. Множество башен на протяжении нескольких километров подпирают небо высокими шпилями и придают городу строгий графический силуэт. Эта омываемая со всех сторон узкая стрелка земли с высокими колокольнями и есть туристская столица Селигера.

Приблизившись к городу на теплоходе, вы увидите рейд в несколько сотен разноцветных лодок, глядящиеся в озеро белые дома, белые теплоходы у пристани. Если пройти от пристани по прибрежной улице Орловского, можно оказаться на северовосточном мысу городского полуострова - так называемом Наволоке. Это интереснейшее и древнейшее место, откуда и начинался Осташков.

Впрочем, предшественниками его были еще более древние городки. Уже рассказывалось о Жабачеве - малоизвестном смоленском городке, стоявшем когда-то на южной окраине нынешнего Осташкова, у деревни Верхние Рудины, и исчезнувшем в XIII в. Был и другой, гораздо более известный предшественник - суздальский (залесский) городок Кличен.

На северо-запад от Наволока хорошо виден поросший сосновым лесом остров Кличен с сохранившимся на нем городищем - там стояла сильная сторожевая крепость, передовая застава суздальцев на „серегерском” пути. Кличен не раз упоминается в различных древнейших документах - в „Списке русских городов”, составленном в XIII в., в грамоте литовского князя Олъгерда 1371 г. и других.

Кличенская крепость в XIII -XV вв. была центром большой волости, население которой рыбачило и промышляло по берегам Селигера. Вслушайтесь в название: Кличен. Видно, не раз с соснового острова на все озеро кричали об опасности, собирали народ под охрану и на защиту городка. Этот крик, прошедший через столетия, как будто и сейчас слышится еще над тишиной озера.

Последний клич об опасности раздался с берегов Кличена в конце XIV в. В четвертой новгородской летописи под 1393г. сообщается: „Новгородская охочая рать выехала на княжи волости воевать, а с ними два князя Роман Литовский и Константин Иванович Белозерский и воеводы новгородские и взяша Кличен городок”. На этот раз бревенчатые стены не спасли защитников крепости. Долго досаждавший новгородцам Кличен был разорен и стерт с лица земли. После разорения и начали строить избы вот на этом Наволоке.

Первую избу на новом месте, как передает местный фольклор, построил кличенский рыбак Евстафий. От его имени (Евсташка, затем видоизмененное Осташко) и идет сегодняшнее название города.

Скоро рядом с первожителем Осташкова поселился второй рыбак - Тимофей. Так выросли две маленькие деревеньки - Осташевская и Тимофеевская. Обе они стояли на краешке мыса. Остальную часть полуострова занимал густой заболоченный лес.

Первое письменное упоминание об Осташкове относится к 1477 г. В этом году при отказе земель князем Борисом Васильевичем Волоцким его супруге Ульянии на кличенской земле упоминаются два селения, названные осташковскими слободками. В XVI в. обе слободки попадают в руки к московским монастырям и получают названия Патриаршей и Иосифовской.

Но начальное название города не забылось. В 1587 г., когда обе слободы были впервые обнесены крепостной стеной, они и получили название городка Осташкова. Необходимость в строительстве крепости появилась в связи с тем, что польский король Стефан Баторий вплотную подходил к Селигеру, а граница была в то время в каких-нибудь десятках верст от Осташкова.

Эта первая крепость на полуострове была небольшой. В следующие два года войны она стала местом ожесточенных боев и несколько раз переходила из рук в руки. В 1609 г. Осташков, освобожденный М. В. Скопиным-Шуйским, тут же был вновь занят интервентами и вновь отбит. В 1610 г. за Осташков разгорелось целое сражение. При защите города до половины мужского населения погибло у крепостной стены, но враги были отражены и отступили.

В 1651-1653 гг. по указу царя Алексея Михайловича в пограничном Осташкове началось строительство сильной укрепленной крепости. Вокруг всего города была сооружена самая высокая за его историю бревенчатая крепостная стена. Со стен на врага в три яруса смотрели бойницы с пушками, на угловых башнях стояла стража, главные городские ворота с уходящей из них дорогой в Торжок, Тверь, Москву на ночь запирались крепкими запорами.

Улица, в которую вели ворота и которая была как бы продолжением дороги, называлась Главной или Большой Продольной. На месте, где сейчас стоит Троицкий собор, Продольная улица пересекалась с Поперечной. Тут стоял тогда большой деревянный крест, называвшийся Ближним, и находился центр Осташкова. Целый квартал у собора занимали торговые ряды с множеством лавок: хлебный и калашный, овощной, соляной, рыбный, поварня, квасная. Напротив торговых рядов, через дорогу, стояли административные учреждения: таможенная изба, патриарший двор и приказная изба, воеводский двор и съезжая изба, земские избы. Главной властью в Осташкове был воевода из царских бояр или патриарший приказный. Над крепостью поднимались две бревенчатые церкви. От центра к берегам разбегались домишки первых осташей. Во всем городке, в обеих слободах, жило примерно 250 человек.

В годы польско-литовской интервенции от грабежей, войн, недородов, голода весь этот край сильно опустел. В продолжение многих десятилетий население городка то начинало селиться за стенами крепости, то снова все умещалось на небольшом пятачке. Перед польским нашествием население Патриаршей слободы сделало выселок на Житном острове. За крепостью, вдоль восточного берега озера, Иосифовская слобода основала другой выселок - Струговище. Здесь по всему берегу было главное место постройки лодок и стругов.

После разорения осташи побросали свои дворы на выселках и, чтобы как-то защититься, сделали на Наволоке острог из поставленных стоймя бревен. В пределах его и уместилось все уцелевшее после войны население. За стенами острога, на ближних к нему выселках, долгое время существовали только огороды и пашни.

Наконец, в переписных книгах снова начинают упоминаться жители „за городом, на посаде”. Постепенно старый город слился с посадом и стал строиться в глубь полуострова. От городского вала до бывшего Знаменского монастыря протянулась одна из самых больших и красивых улиц - Струговище. Рядом с ней, по примеру лодочников, стали строить свои улицы кузнецы, кожевники и другие ремесленники.

Началась история нового Осташкова - ремесленного города, пропахшего запахом кож, дегтя, рыбы, наполненного шумом ярмарок, управляемого ратушей и бургомистром.

К 1770г. Осташков стал вполне сложившимся городом, что и было закреплено указом Екатерины II. Известно, что императрица сама собиралась приехать в Осташков и на этот случай с жителями даже проводили репетиции: мужчины должны были быть у озера, женщины в ярких платочках сидеть на завалинках. Скоро началась полная реконструкция города: современная планировка улиц, большое каменное строительство.

Сохранилась карта Осташкова конца XVIII в., на которой намечены основные промышленные, жилые и административные кварталы города. Все кожевенные заводы были сосредоточены на западном берегу озера. Примерно там, где сейчас речной вокзал, стояли длинные рыбные и мясные ряды, на площади под Преображенской колокольней - массивные торговые ряды, а вокруг них - высокие каменные дома административных учреждений и богатых купцов. Постепенно, на протяжении многих десятилетий, центр города был застроен по классическим образцам.

В первой половине XIX в. в Осташкове появились мощеные мостовые, бульвар, уличное освещение, городской сад, публичная библиотека, театр, духовой оркестр и многое другое. Осташи были большими патриотами своего города и очень гордились им. Эта характерная для коренных осташей черта сохранилась и поныне.

Старый город находился в основном в небольшой северовосточной части Осташкова. Это нынешние улицы Орловского, Печатникова, начало Ленинского проспекта, улицы Володарского, Евстафьевская, Урицкого, Тимофеевская, каждая из которых выходит прямо на озеро. Крепость, обнесенная стеной, была еще меньше - она стояла над самой водой, а с суши была обнесена валами по нынешним улице Урицкого и переулку Адрианова. Улицы старого города - самые характерные для Осташкова. По ним мы и совершим экскурсию.

Улица Орловского прежде называлась Береговой. Ее белые дома, лодки, березы стоят на краешке берега и отражают в воде тот теплый, травянистый, пропахший рыбой и озером Осташков, который больше всего запоминается при первой встрече.

Где-то здесь, на мысу стояла изба Евстафия (Осташки). От этого угла и начинается правильная сетка длинных осташковских улиц, пересеченных короткими, от берега до берега, переулками. „Регулярная” застройка города связана с именем И. Е. Старова -видного архитектора классической школы, создателя Таврического дворца в Петербурге, сподвижника В.И.Баженова, М.Ф.Казакова, Н.А.Львова.

В 1762 г. в России впервые появился специальный правительственный орган по делам градостроения и архитектуры - „Комиссия строения Санкт-Петербурга и Москвы”, распространившая свою деятельность фактически на всю страну. Первой после столиц „регулярный” план получила Тверь, а вскоре, в 1766 г., и Осташков.

Можно предположить, что И. Е. Старову принадлежат не только проект планировки, но и проекты некоторых домов в городе, так как новое строительство велось по присылаемым из комиссии чертежам. А поскольку чертежи эти на пути к Осташкову утверждались в Твери, не исключена вероятность, что их просматривали или поправляли работавшие тогда здесь П. Р. Никитин и М. Ф. Казаков.

Во всяком случае, дома в стиле классицизма, построенные в конце XVIII - начале XIX в., до сих пор придают маленькому городу стройность, торжественность, звучащие как отголосок архитектурной культуры невской столицы. Этих домов в городе не так много, но они в основном и определяют его характер.

Архитектурный образ Осташкова создан в результате почти полного сноса „дорегулярной” застройки. Но несколько зданий относятся здесь к более раннему времени - XVII столетию. Это прежде всего его вертикали.

Пройдя с улицы Орловского по переулку Любы Морозовой, вы окажетесь перед памятниками архитектуры XVII в. - Троицким собором, Воскресенской церковью и стоящими отдельно от них колокольнями. Обратите внимание на массивную шатровую колокольню Воскресенской церкви. Это самое старое здание города, датируемое 1689 г. Такие отдельно стоящие колокольни назывались на Руси свечами. Специалисты считают ее одной из лучших древнерусских шатровых колоколен „свечного” типа. Сама Воскресенская церковь, построенная в то же время, была сильно искажена позднейшими переделками.

Троицкий собор, возведенный на несколько лет позднее, в 1697 г., в прошлом также подвергался перестройкам. Сейчас он реставрирован. Это один из лучших памятников архитектуры Селигера.

Предание говорит, что собор вырос на месте деревянной церкви, которая строилась по подобию древнего деревянного храма, стоявшего еще на Кличене. Колокольня собора построена уже в XVIII в. Это типичное барокко, с множеством пышных изгибов и прихотливых деталей.

В здании Троицкого собора ныне работает Осташковский краеведческий музей. Здесь туристы могут познакомиться с археологическими находками, изделиями старинных ремесленников, революционными и боевыми реликвиями, образцами продукции современных осташковских предприятий.

К северу от Воскресенской церкви (Чайкин переулок, 14) сохранился один из древнейших домов города - сводчатая палата с металлическими связями, устроенная на сводчатом же подклете. С левой стороны дома виден заложенный старинный вход, обрамленный порталом из фигурного кирпича. Это постройка начала XVIII в.

С востока от бывшего Троицкого собора стоит небольшой каменный дом с гладким фасадом и пятью маленькими старинными окошками. Этот дом №7 на улице Печатникова - древнейшая гражданская постройка в городе, так называемый дом ратуши. Он одноэтажный, но высокий подклет, замкнутый мезонин и тяжелые, идущие от земли до крыши лопатки создают впечатление значительной высоты, неприступности. По типу дом похож на древнерусские палаты. Внутри его подклет, часть жилого дома и мезонин сводчатые. О древности говорит тяжелый наборный наличник мезонина, два маленьких, расширяющихся наружу крепежных окна в подклете, мощь и крепость стены. Известно, что уже в 1720г. здесь была ратуша.

После осмотра стоящих на холме построек мы можем снова спуститься к берегу, на улицу Орловского.

Первая, самая характерная черта архитектуры Осташкова -обилие мезонинов. Дом без мезонина в старом городе - какой-то чужой, не осташковский. Мезонины идут подряд, над каждым домом, над каждой крышей - как правило, жилые, трехоконные, с высоким фронтоном. Мезонин - преимущественно мода конца XIX в. Но в его торжественных, строгих фронтонах, несомненно, живет дух классицизма.

В конце улицы Орловского, там, где сейчас лодочная станция, за волноломом из валунов прежде была гавань для парусного флота.

От гавани с востока на запад шел главный проспект Осташкова - Екатерининский переулок (ныне Рабочая улица).

Обратите внимание на два каменных дома по Рабочей улице, которые как бы открывают ее со стороны озера. Дома эти числятся под номерами 34 и 36 по Ленинскому проспекту, но по композиции стоят поперек него, служат воротами, ведущими от озера в город. Оба дома построены, очевидно, еще в конце XVIII в. В их округленных углах, массивном русте по низу, высоких окнах второго этажа видится „морская выправка”, свойственная многим постройкам Ленинграда. Дом № 36 до сих пор называется домом шкипера. Здесь жил шкипер парусного флота, которому случалось плавать не только по Селигеру, но и в Англию, Швецию, Голландию.

Внимательно вглядевшись в орнамент дома шкипера, вы можете увидеть морские детали - редкий в каменной гражданской архитектуре пример, когда дом явно указывает на профессию владельца. В строгих круглых медальонах между этажами видны парусные суда, чередующиеся с морскими штурманскими инструментами - секстантами. На примыкающих к зданию воротах с парными каменными колоннами есть металлический диск, на котором прежде была надпись: „Дом отеческий шкипера”.

Связь озерного Осташкова с морским флотом России не вызывает сомнений. В городе был найден, например, интересный архив жившего здесь известного морехода контр-адмирала А. П. Арбузова. В архиве, в частности, обнаружились старинные документы о переговорах 1699 г. с Турцией, переписка адмирала с морским офицером декабристом Д. И. Завалишиным, с художником-маринистом И. К. Айвазовским, собственные записки А. П. Арбузова о Камчатке и другие ценные материалы.

Из Осташкова же вышел наставник многих мореходов, автор нашей первой „Арифметики” Л. Ф. Магницкий. Пройдя по Ленинскому проспекту до старых стен Знаменского монастыря, в небольшом сквере на берегу озера вы увидите камень с мемориальной доской: „В этом районе г. Осташкова, в бывшей слободке Трестянка, в 1669г. родился выдающийся русский математик Леонтий Филиппович Магницкий”.

Фамилию Магницкий осташу Леонтию Теляшину дал Петр I. В этом смысле первого русского математика следует считать петровским крестником, одним из многочисленных питомцев „гнезда Петрова”, людей из народа, пробивших себе дорогу умом и талантом, ставших у истоков отечественной науки.

Начальные шаги к наукам мальчик сделал еще в Осташкове. По отзывам современников, „в малых летах он прославился здесь тем, что, сам научившись чтению и письму, был страшный охотник читать в церкви и разбирать мудреное и трудное”. Крестьяне слободы однажды послали его с рыбным обозом в московский Иосифо-Волоколамский монастырь. Там, узнав способности мальчика, оставили его для чтения. Прожив в монастыре несколько лет, он поступил в московскую Славяно-греко-латинскую академию. Но математика в то время в академии не преподавалась. Молодой осташ сам изучал ее, научившись читать по-голландски, по-немецки, по-итальянски и разбирая немногие старославянские рукописи. Благодаря этим знаниям он и стал известен Петру I.

„Генваря в 14 день по великого государя указу, - говорится в старинном документе, - ведено быть на Москве математико-навигацким наукам”. Так в 1701 г. в Москве открылось первое специальное учебное заведение России - „Математико-навигацкая школа”. Преподавать в ней вместе с английскими и голландскими профессорами был приглашен Л. Ф. Магницкий. Школа открылась, но учебников еще не было. И написать первый учебник Петр I поручил не иноземным профессорам, а „собственному Невтону” - Л.Ф. Магницкому. Книга была написана за два года и напечатана в 1703 г. тиражом 2 400 экземпляров. „Арифметика, сиречь наука числительная” стала событием в жизни России. Она содержала не только арифметику, но и алгебру, геометрию, весь комплекс знаний, необходимых для мореплавания. Учебник стал основой преподавания точных наук в „Математико-навигацкой школе”, а также в открывшейся позднее в Петербурге Морской академии.

Магницкий преподавал в „Математико-навигацкой школе” около 40 лет, воспитав многих видных мореходов. Математическая наука и преподавание ее стали для него долгом ученого и гражданина. Известно также, что в 1707г. по указанию Петра I Магницкий руководил сооружением Тверской крепости.

Но главным делом его жизни осталось написание „Арифметики”. На этой книге были воспитаны многие тысячи русских людей, и среди них - М. В. Ломоносов, который в котомке пронес „Арифметику” от Архангельска до Москвы и потом хранил ее до самой смерти.

Рядом со сквером, где стоит мемориальный обелиск Магницкому, вдоль по Ленинскому проспекту идут стены и башни бывшего Знаменского монастыря. Словно старая крепостная ограда, окружают они довольно значительное пространство между улицей и озером. Но это не крепость. В XVIII в., когда были построены стены и башни, черты военного зодчества стали смягчаться, постоянное ожидание врагов, столь характерное прежде для городов нашей земли, исчезло. В могучей стране, какой стала при Петре I Россия, стены вокруг монастырей строили уже больше для украшения и по традиции.

Пропорции башен и самих стен здесь легче, уютней, чем у настоящих крепостей, хотя еще многое и связывает их с прошлым. Интересны массивные западные ворота, выходящие на Ленинский проспект. Монастырь этот старый - конца XVII в. Но все древние постройки его внутри ограды погибли во время пожара 1868 г. Нынешний темный кирпичный собор построен в конце XIX в. в насаждавшемся тогда ложном русско-византийском стиле и большой ценности не имеет.

Возвращаться в старый город можно по параллельной улице - Володарского. Прежде она называлась Каменной, а еще раньше была обычной грязной московской дорогой. По ней главным образом и громыхали несколько десятков бывших в Осташкове извозчиков. Сейчас вы заметите тут типичную для Осташкова деталь: все тротуары вымощены особой плиткой, которая в любое время года сохраняет в городе чистоту и опрятность.

Миновав перекресток улицы Володарского и Советского переулка, мы вступаем в центр Осташкова. Здесь, на площади Свободы, стоит бронзовый памятник В. И. Ленину (скульптор Г. И. Старостин). По соседству - большой сквер, цветники.

Привлекают внимание угловые дома № 35 и 41 по улице Володарского. Угловые дома во многих городах „регулярной” застройки конца XVIII - начала XIX в. самые старые и красивые. Это известный в свое время градостроительный прием. Архитектор намечал кварталы, ставил по углам „образцовые” дома, и, равняясь на эти образцы, следовало застраивать весь город. Первый из этих домов почти без украшений, если не считать скромных наличников на окнах второго этажа. Но строгие пропорции дома и классические фронтоны говорят о том, что он построен, видимо, в начале Х1Х в. Второй дом несколько понаряднее. Оба они стоят в четком каре площади Свободы.

Несколько слов о самой площади. По картине „Торг в Осташкове”, написанной художником В.Капустниковым в 1932г., можно судить, как выглядели стоявшие здесь торговые ряды и Преображенская церковь. Сейчас сохранилась лишь колокольня Преображенской церкви - памятник архитектуры XVIII в. Для центра города характерны простор, парадность, а высокая квадратная колокольня и старинные круглые часы на ней придали главной площади облик площадей больших европейских городов с возвышающимися при ратушах часозвонными башнями.

Колокольня Преображенской церкви построена в 1789 г., ныне она реставрирована. Отремонтированы долго бездействовавшие часы с четырьмя глядящими во все стороны циферблатами. Каждый час по всему Осташкову и на озере слышен мелодичный бой.

В глубине сквера, окружающего площадь, есть тихий пруд со сказочным деревянным теремком. Невдалеке видны старинная пожарная каланча и красный кирпичный дом с башнями - бывший городской театр.

История театра в Осташкове интересна уже потому, что возник он очень давно и объединял вокруг себя многих передовых людей своего времени. Все началось с того, что двое осташей побывали в крепостном театре помещиков Толстых в Новых Ельцах и так заразились увиденным, что весной 1805 г. в пустом сарае на берегу Селигера (на знакомой нам улице Орловского) устроили свой спектакль, копируя то, что видели в Ельцах. Вскоре театром увлекся весь город.

Первый театр разместился в здании на перекрестке нынешних Рабочей и Евстафьевской улиц. Основателями его были ремесленники, первыми актерами - живописец Яков Колокольников, сапожники Игнатий и Петр Запутряевы, маляры Илья и Иван Карповы, позолотчик Павел Нечкин и другие. Долгие годы театр, видимо, влачил жалкое существование, но в 1840-х гг. прочно встал на ноги. В это время сложилась актерская труппа, появился оркестр, в театре давались оперы, водевили, комедии. Это был типичный провинциальный театр.

Лучшие годы в истории осташковского театра - середина прошлого века. Тогда здесь собралось несколько талантливых актеров: сыновья художника и сами художники Михаил, Иван и Александр Колокольниковы, сын одного из первых актеров Иван Нечкин, знаменитая петербургская актриса Прасковья Орлова, вышедшая замуж за осташковского купца Савина.

Орлова имела в свое время громкую известность. С восемнадцати лет она играла в Большом театре. В 1830-х гг. вместе с П. С. Мочаловым выдвинулась на первые роли: играла Офелию в „Гамлете”, Луизу в „Коварстве и любви”, Софью в „Горе от ума”. По отзывам критики, она была одной из лучших Офелий на русской сцене. С конца 40-х годов Орлова играла в Александринском театре в Петербурге. Во время Севастопольской осады уехала сестрой милосердия в военные госпитали, о чем, кстати, писал в одном из посвященных ей стихотворений поэт Ф. Н. Глинка. Орлова была знакома с С. Т. и И. С. Аксаковыми. Уже из Осташкова переписывалась с жившими в Твери Ф. Н. и А. П. Глинками.

По письмам Прасковьи Орловой петербургским знакомым можно составить мнение и о тогдашних осташковских актерах. Например, в письме к министру финансов Княжевичу она очень высоко отзывается о даровании И. П. Нечкина. Этот актер играл здесь целых полвека, в 100 с лишним ролях. Большинство его актерских удач связано с пьесами А. Н. Островского.

Особая страница в осташковском театре - постановка грибоедовского „Горя от ума”. Вот что пишет в одной из статей, посвященных творчеству Грибоедова, академик М. В. Нечкина (внучка упомянутого актера): „В тогдашнем маленьком провинциальном городке Осташкове „Горе от ума” непрерывно ставили в местном городском театре, и народ ломился посмотреть знаменитую пьесу, понятную и доходчивую для всех. Актеры даже захотели увековечить себя на полотне, и художник написал их групповой портрет маслом: перерыв за кулисами в театре, все актеры в костюмах действующих лиц. Прекрасная картина долго висела в театральном фойе”.

Кроме хорошего ансамбля актеров, кроме того, что Софью играла петербургская „звезда” Прасковья Орлова, была еще одна причина, вызывавшая огромный интерес к этому спектаклю. В Осташкове впервые, раньше, чем в Петербурге, стали играть „Горе от ума” в полном виде, без пропусков цензуры. Основой для этого послужил список пьесы, собственноручно исправленный Грибоедовым и подаренный им своему другу А. А. Жандру. Пьеса ставилась в Осташкове уже в 1856г., то есть после смерти Николая I, одновременно со столичными театрами, но без столичной цензуры.

А через несколько лет в Осташкове, тоже в одном из первых городов, появилась сенсационная и сразу исчезнувшая из продажи книжка: „Горе от ума”, комедия в четырех действиях в стихах. Сочинение А. С. Грибоедова. (Без пропусков.) Издание Ивана Бочка-рева. Печатня издателя в Осташкове. 1863 г.”. Пьеса тоже была напечатана с ходившего по рукам жандровского списка.

Кто же этот смелый издатель - Иван Бочкарев? Вот что говорится о нем в словаре „Деятели революционного движения в России”: „Иван Иванович Бочкарев, мещанин города Осташкова Тверской губернии. Родился в 1842 г. Получив „домашнее образование”, поступил в 1863г. вольнослушателем в Санкт-Петербургский университет и пробыл в нем до 1866г. Вращался в кругах разночинной молодежи, имел свою типографию. Выезжал за границу и по возвращении был арестован в октябре 1868г. в Петербурге за сношения с женевскими эмигрантами (Элпидиными) и с 16 по 21 декабря, когда был передан петербургскому обер-полицмейстеру, содержался в Петропавловской крепости. По постановлению высочайше учрежденной комиссии выслан в 1869г. в Осташков под надзор как „личность весьма подозрительная и вредная” с воспрещением въезда в столицы. Привлекался по делу Нечаева”. Вот этот человек, тоже близкий к осташковскому театру, и стал одним из первых в стране издателей полного текста „Горя от ума”.

Нынешнее здание театра построено в 1892г.

Рассказом о театре мы закончим знакомство с главной городской площадью и пойдем дальше по улице Володарского. На правой стороне ее обращает на себя внимание добротный каменный дом с высоким мезонином - старое здание городского краеведческого музея. У крыльца его стоит квадратный каменный столб с высоким железным шпилем. Это так называемый Вальский столп. Он был сооружен в XVIII в. на бывшем крепостном валу, на том месте, где стояли главные городские ворота. На улице Володарского частично сохранился земляной вал древней осташковской крепости.

Интересен двухэтажный каменный дом напротив - с мезонином и массивными, от земли до фронтона, колоннами ионического ордера. Это одна из наиболее зрелых здесь построек классицизма. В облике дома есть нечто художественное, артистическое. И ощущение это не обманывает вас - здание известно в городе как дом художников Митиных.

Три другие улицы старого города - Евстафьевская, Урицкого, Тимофеевская - примечательны главным образом своей деревянной архитектурой, тем, как „большой классицизм” воплотился в работе рядовых плотников, в массовом городском строительстве. Увидите вы здесь и деревянную резьбу - появившиеся в начале века „солнечные кружева”, которые украшают на Селигере многие сельские и городские дома.

Кроме деревянной резьбы, украшает город резьба металлическая: дымники над печными трубами, напоминающие опускающегося на крышу ястреба, водосточные трубы в виде крылатого змея. Художественная нотка вообще характерна для уютной архитектуры Осташкова.

Улица Урицкого приведет к последнему, окраинному архитектурному памятнику - бывшему Житенному монастырю. Полуостров Житное, на котором он стоит, когда-то был островом и получил свое название от того, что на нем находились житницы Кличенской крепости. В 1750-х гг. на Житное был построен первый деревянный мост, а еще через сто лет остров соединили с материком дамбой, и он стал полуостровом.

По преданию, первая деревянная церковь на Житном стояла еще в XV в., но была уничтожена в литовское нашествие. Монастырь здесь возник в начале XVII в. и тоже был деревянный. Неизвестные плотники построили тут пятиярусный брусяной храм, крытый деревянной чешуей, деревянные стены и колокольню. К сожалению, ни одна из этих построек не сохранилась. В середине XVIII в. все они были заменены каменными. Наиболее значительное из сохранившихся сооружений монастыря - Надвратная церковь 1767 г. - высокая ярусная постройка, стоящая наподобие маяка на небольшом острове.

Новая страница в истории Осташкова - развивающийся туризм. Древний городок всей своей историей подготовлен к роли маленькой туристской столицы. Тут есть атмосфера легенд и летописей, памятники архитектуры, умиротворенный уют.

На старинных улицах и площадях надо замедлить шаг, чтобы всмотреться в то, с какой любовью обновляется город. Интересно зайти в краеведческий музей, расположенный в центре старого города. Интересно просто остановиться и поговорить с горожанами. Так, понемногу, вы почувствуете характер тихого озерного городка, поймете его старую и новую историю.

Новая история - это продолжение того, что знали и умели предки. Когда-то всю западную часть города занимали кожевни кустарей-ремесленников. Сейчас в этом районе крупный кожевенный завод, современный жилой городок кожевников. Наряду с традиционными, в городе появилось немало и новых профессий - строители, железнодорожники, автомобилисты. Известна спортивная и туристская одежда осташковской швейной фабрики. Во множестве мест трудятся выпускники здешних финансового, ветеринарного, механического техникумов.

В разное время в Осташкове бывали многие деятели нашей культуры и науки: писатели П.В.Киреевский, В. А. Слепцов, А. Н. Толстой, В. Я. Шишков, драматург А. Н. Островский, художник И. И. Шишкин, академики Н. Я. Озерецковский, Д. Н. Анучин, И. П. Бородин. Перечислить же современных писателей и ученых, художников и музыкантов, любящих Селигер и нередко бывающих здесь, просто невозможно.

Назову лишь еще одно имя - известного советского картографа, автора Герба СССР В. Н. Адрианова. В 1935-1938 гг. он постоянно жил в Осташкове, похоронен здесь, и ныне его имя носит один из переулков.

Старинная рыбацкая слобода все больше приобретает черты настоящего туристского города. Появилось много новых, вызванных ростом туризма построек: большая гостиница, речной вокзал, автовокзал. По соседству со старым Осташковом вырос современный микрорайон, ставший своеобразным городом в городе. Вдоль ведущей к пристани дороги елочкой стоят многоквартирные дома с обращенными к озеру лоджиями. В будущем от вокзала в центр города прямой стрелой пройдет зеленый бульвар. По восточному берегу озера проложена широкая набережная. После реставрации поднялись над озером памятники архитектуры. Перед туристами во всей живописности предстает сегодня один из самых экзотичных маленьких городов страны.

Исаков В.З  Город над плесами // Исаков В.З. Озеро Селигер. -  М., 1985. – С. 117- 141.